Меню

Как укоренить купленную гвоздику



А Вы знаете как вырастить гвоздику из букета?

Существует множество сортов гвоздик, с крупными и мелкими цветками, которые широко используются в декоративном садоводстве. Многообразие расцветок и форм позволяет с успехом применять их при устройстве клумб, цветочных бордюров, альпийских горок. Гвоздики неприхотливы, устойчивы к неблагоприятным условиям: засухе, высоким или низким температурам. Лучше всего выращивать их на хорошо освещенных участках. Желательно, чтобы почва была рыхлой и плодородной.

Размножается гвоздика разными способами, главным образом, черенкованием и отводками. Для сохранения сортовых признаков, необходимо использовать черенкование. Лучший период для высадки укоренившихся черенков – конец мая / начало июня.

Большой популярностью у садоводов пользуется, например, гвоздика травянка, благодаря своей неприхотливости и выносливости. Она может успешно расти на скудных и сухих почвах. Очень популярны перистая, китайская, гвоздика Шабо, гвоздика Гренадин и многие другие виды. Как можно размножить их черенкованием для сохранения сорта?

Нарежьте вегетативные побеги умеренной длины (примерно 10 — 12 см). На двух нижних узлах необходимо удалить листья. После чего острым лезвием аккуратно прорежьте неглубокую линию (борозду), идущую от нижнего среза черенка до второго междоузлия.

Приготовьте емкость с посадочной смесью. Рекомендуется предварительно обеззаразить эту смесь путем прокаливания или заливания светло-розовым раствором калия марганцевокислого. Высадите черенки гвоздики наклонно, бороздой вниз. Слегка полейте почву, накройте емкость пленкой и уберите в место, защищенное от прямых солнечных лучей (но не в тень!) Время от времени почву надо увлажнять.

Примерно через 2 – 3 недели должны появиться корешки. Когда на стебельках появятся новые листочки, их нужно либо рассадить в отдельные емкости, либо перенести в сад и укоренить на выбранном месте, защищенном от сильного ветра. При посадке постарайтесь не разрушать ком субстрата вместе с корнями. Избегайте также заглубления: тогда гвоздика приживается гораздо хуже.

После того, как возобновится рост верхушек, проведите умеренную подкормку минеральными удобрениями. Дальнейший уход заключается в прополке сорняков и периодическом поливе.

Ставьте палец вверх если статья понравилась, делитесь своим опытом в комментариях

В следующей статье расскажем как вырастить Хризантему

Чтобы узнать о появлении статьи первым подпишись на канал

Всем спасибо за внимание

Свежие гвоздики(диантусы) для укоренения мы можете приобрести в нашем магазине свежих цветов Ботаника

Источник

О гвоздике: способы размножения и сроки

Добрый день. Я очень люблю гвоздику, и пробовала выращивать наверное все известные её виды . Все они классные!

А теперь немного о способах её выращивания и сроках.

Гвоздика хорошо размножается как семенами , так и черенками (вегетативно).

Только не все махровые гибриды могут завязать семена. От некоторых вообще никогда не дождетесь. У них просто нет пыльцы. Есть рыльце, которое хорошо выделяется своими белыми усиками, а вместо тычинок — еще одни лепестки.

Такая гвоздика называется вегетативной и размножается соответственно только черенками.

Некоторые виды гвоздик хорошо переносят деление разросшегося корневища . Это такие гвоздики, как: турецкая, травянка и перистая.

Но а в большинстве своем, деление маточного куста ни к чему хорошему не приведет. Могут погибнуть все деленки — ведь строение корня у гвоздики скорее стержневое с воздушными придатками корешков. Как можно поделить один корень-стержень?

О сроках:

Черенковать гвоздику в теплицах можно круглый год. Профессионалы отсчитывают от желаемой даты цветения (например 8 марта) 5-6 месяцев, и снимают черенки для укоренения. Обычно это делают не позже середины сентября.

Укореняется гвоздика довольно охотно в торфяно-песчаной смеси, под небольшим укрытием из пленки.

Для лучшего укоренения хорошо использовать корнеобразователи: корневин или водный раствор гетероауксина.

Кстати, немного о корневине. Многие боятся его использовать, обмакивать стебелек в порошок. Считают, что можно пожечь стебель и будущие корни.

На самом деле порошок корневина — тальк на 99%. И только 0,5% от массы — концентрированный жидкий (спиртовой) раствор индолилмасляной кислоты — фитогормона, влияющего только на корнеобразование.

После тщательного вымешивания, порошку дают просохнуть и затем упаковывают для продаж и дальнейшего применения.

Поэтому, нет ничего страшного в излишке корневина на стебельке. Не нужно припудривать кисточкой. А просто обмакиваете сколько прилипнет и сажаете смело.

От корневина бывает совсем нет толку, поэтому я чаще применяю для замачивания черенков или полива раствор гетероауксина .

Из семян гвоздика зацветет немного позже — через 5-7 месяцев от посева для китайской вроде Дианы, и только через год для всех турецких форм.

Шабо и Гренадин выращивают как китайскую — сеют осенью или зимой в теплицах.

А турецкую лучше посеять в мае, как другие двулетники, вроде виол, колокольчиков и маргариток.

Поэтому, если вы собрались весной посеять гвоздику (в марте) со всеми другими цветами, то зацветет она в лучшем случае ближе к концу лета.

Размножение семенами:

Китайскую и садовую гибридную гвоздику «Lillipot» я выращиваю из семян.

Чтобы гвоздика зацвела в мае, да еще и имела сформировавшийся кустик с несколькими стеблями, для этого посеять её нужно в середине осени. Я стараюсь это успеть сделать до второй декады ноября.

Сею рядочками, на песок и слегка присыпаю песком.

Источник

Как я гвоздику черенкую

Добрый день! Сегодня начеренковала гвоздику — садовую, гибридную, махровую и низкорослую. Она семенами не размножается. Точнее, семян она завязывает много — столько же, сколько и простые формы гвоздики, а вот вырастают из этих семян совсем не махровые цветы. Поэтому все её размножают только черенкованием. Но благо, это не сложно!

Такой способ черенкования, какой я сегодня покажу, подходит для всех видов гвоздик — и Шабо, и Геддевига, и китайской, и перистой, и даже голландской гибридной. Ну и моей сортовой Lillypot.

Сейчас после жаркого лета кустики обрастают молодыми веточками и готовятся к новой волне цветения. Мот эти молодые веточки — зеленые побеги, с бутонами или без и нужны для успешного черенкования.

Читайте также:  Букет из хризантемы кустовой с розочками

Черенки беру с кустиков, не срезая, а отламывая — с пяточкой, как говорят.

Черенки нужно сразу поместить на несколько часов в раствор корневина (0,5гр на литр воды примерно). Погружаю их полностью в воду, с головой.

Сорта не смешиваю, а помещаю в разные баночки, подписываю.

Утром замачиваю — вечером уже можно сажать.

Сажаю в легкую торфо-песочную смесь. И обязательно небольшой слой песка сверху.

Контейнера для черенков использую разные: в зависимости от количества штук могут подойти различные коробки от тортов или пирожных.

Агротехника посадки черенков:

  1. У черенка обрываю все нижние листья на 2-3 см (в зависимости от размера веточки)
  2. Насыпаю в коробку грунт наполовину, чтобы осталось много места для черенка, и он не касался после посадки верха.
  3. Разравниваю грунт ложкой и посыпаю сухим песком.
  4. Втыкаю черенки слегка наклонно, можно ровно, до первых нижних листьев (на 2-3 см)
  5. Поливаю обильно тем рассолом, в котором замачивались черенки (водой с корневином)
  6. Опрыскиваю сверху листья раствором Циркона
  7. Накрываю плотно пленкой и завязываю.
  8. Ставлю на пол теплицы. Свет нужен рассеянный, а температура не высокая (около +15)
  9. Периодически (раз в неделю) открываю пленку и опрыскиваю Цирконом, можно Эпином, Рибав-экстра, или НВ-101 — что есть.

Укоренение происходит за месяц, полтора. К тому времени начинаю закалять растения, приучая их к свежему, более сухому воздуху.

Потом рассаживаю укорененные саженцы по отдельным просторным горшкам. Я сразу беру пол-литровые стаканы, чтобы больше не пересаживать до весны.

После пересадки можно начинать подкармливать легким фосфорным удобрением и биогумусом.

Когда начнут появляться бутоны — калием и фосфором.

Ну а пока укореняются, занимаюсь другими садово-цветочными делами.

На этом все. Пока!

и много, много всего о хризантемах.

Источник

Секреты выращивания гвоздики из букета

Гвоздика славится своей неприхотливостью, устойчивостью к засухе и низким температурам. Главные условия выращивания – плодородная почва, подходящее освещение и теплый воздух.

Зачастую посадку осуществляют семенами, размножение проводят разными способами. Но существует также возможность рассадить цветок из букета. Для этой цели стебли растения разрезают на черенки и создают для них благоприятные условия выращивания. Благодаря такому способу из подарка можно получить обильное количество рассады.

Технология черенкования гвоздики

Гибридные и сортовые разновидности гвоздик преимущественно размножают черенкованием: другие методы для них вряд ли подойдут. Наиболее подходящий для этого период – с конца весны до начала лета. Черенки получают, выполняя срезы стебля под углом. Длину заготовки ограничивают до 10 см, при этом на ней оставляют по 2–3 узла. Нижние листья удаляют. Затем ножом с острым лезвием производят надрез на 1/3 толщины веточки. Разрезают вдоль нижнего междоузлья.

После произведенных манипуляций посадочный материал размещают в заранее подготовленном субстрате. Почву увлажняют, емкость с саженцами оставляют в прохладном парнике. Корневая система сформируется за 2–3 недели. Чтобы процедура размножения прошла успешнее, прибегают к использованию прокаленного песка или перлита. Подобные средства помогают уберечь растение от грибковых инфекций.

Если выращиванию подвергается высокорослый сорт, то черенки подбирают больше указанного размера. Одиночные побеги накрывают банкой или прикрывают пленкой. Большие рассадники переводят в парниковые сооружения. Цветоводы рекомендуют использовать туманообразующую установку, которая не подогревает грунт. Черенкование обладает несколькими преимуществами относительно других техник. К ним относят:

  • сохранение признаков материнского растения;
  • возможность получить большое количество качественной рассады;
  • цветение наступает в текущем сезоне (при семенном размножении – только на следующий год).

Если укоренение происходит в начале марта, то соцветия образуются к лету. При выращивании отростков в контейнерах, следуют таким правилам:

  • Почвосмесь составляют из одинаковых частей речного песка и торфа. При желании подбирают готовый (покупной) субстрат, разбавляют его перлитом либо песком для рыхлости.
  • Высаживая верхушечные побеги, на них оставляют по 2–4 листочка.
  • Саженцы углубляют на 1 см, поливают. Если посадочный материал накрыт пленкой, не допускают соприкасания растений с укрытием. Под ним образуется конденсат, который может спровоцировать загнивание.
  • Поддерживают температурный режим 20–25 градусов.
  • Череночник больше не орошают. Спустя месяц снимают укрытие, периодически увлажняют грунт и рыхлят его.

Через 30–45 дней молодые гвоздики окрепнут и подготовятся к дальнейшей пересадке. Пикировку выполняют по отдельным стаканчикам, соответствующим объему корневища. Средний диаметр емкости зачастую составляет 10–12 см. После пересадки растение подрезают на 2–3 узла. Такой прием позволит кустику расти пышнее.

Уход и возможные болезни

В начале весны маточные растения с черенками удобряют смесью микроэлементов, обрабатывая листья. В апреле под корень вносят порцию комплексной подкормки в виде раствора. Каждые 15 дней препараты чередуют, последнюю процедуру осуществляют в августе. Потребности в дополнительных биостимуляторах нет.

Цветы в этот период активно растут, поскольку подобные процессы заложены природой.

К наступлению июня гвоздики образуют пышные кустики, у которых выборочно удаляют боковые побеги. Это позволит скорее увидеть цветение. Для гвоздики организуют хорошее освещение. При дефиците света листва станет мельче, цветение ухудшится. Обильный полив и сырой воздух для этой цветочной культуры противопоказан. Землю увлажняют по мере высыхания, исключая застой воды. Опрыскивания тоже вредят цветку.

Молодые и взрослые образцы растения могут подвергнуться заражению. Нередко кусты болеют из-за фузариозного поражения либо грибковой прикорневой гнили. В качестве профилактики следят за умеренностью полива и создают хороший дренаж на донышке горшка. В случае болезни цветок придется выкорчевать и уничтожить. Грунт обрабатывают фунгицидом.

При заболевании гетероспориозом и заражении клещами куст опрыскивают бордоской жидкостью.

О фиалофорозе свидетельствует увядание листьев в нижней части куста. Зеленая масса приобретает желтоватый или красноватый оттенок. На срезе стебля заметны бурые точки либо кольца. Вскоре растение подгнивает в области корневой шейки, что затрудняет процесс питания и увлажнения. Чтобы предотвратить подобный недуг, своевременно выполняют рыхление грунта. Прополку осуществляют очень аккуратно, не повреждая структуры стеблей и корней.

Читайте также:  Полынь пижма гвоздика заваривать

Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!

Источник

Как укоренить купленную гвоздику

ГВОЗДИКА. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРЕНКОВ

Первые черенки снимают через 2 месяца после прищипки маточников, в зависимости от времени их посадки. Для этого используют зрелые побеги, имеющие 4—5 междоузлий. Зрелый черенок должен иметь 2 хорошо развитых междоузлия, 2—3 пары листьев, султан и круглый стебель (рис. 17, а). На побеге оставляют 2—3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Чтобы маточники хорошо продуцировали, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Сбор черенков проводят регулярно: в летний период — ежедневно, в зимний — через две недели.

Зимой зрелый побег может иметь 6—7 междоузлий, поэтому черенок снимают с тремя парами листьев.

Весной и летом побеги вызревают быстрее, и черенки можно снимать с двумя междоузлиями, округлым толстым стеблем, широко отогнутой пластинкой листа и сформированным султаном. Масса черенков в зависимости от времени года меняется и должна быть зимой не менее 4—5 г, а весной и летом 6—9 г. Иногда черенки достигают максимальной массы 12—15 г. Такие черенки снимают только с молодых растений — с верхних побегов второго порядка, а также при незагуш,енной посадке или выранхи-вании их при дополнительном облучении. Чем больше масса черенка, тем лучше качество материала. Растения, полученные из черенков массой более 7 г, развиваются быстрее и зацветают на две недели раньше, чем из черенков массой 3 г (при одновременном съеме).

Весной и в начале лета на зрелом побеге наблюдается развитие боковых почек. Замечено, что черенки с такими побегами уже при укоренении идут в рост, а в дальнейшем дают очень продуктивные растения, которые зацветают на 2—3 недели раньше.

Черенки лучше снимать утром, когда растение имеет

хороший тургор. Обычно их выламывают под узлом руками. На правильно снятом черенке под узлом остается часть стебля длиной 0,5—1 см с ровными краями (без заусенцев). Не рекомендуется удалять нижние листья, так как замечено, что такие черенки быстрее загнивают и хуже укореняются. Кроме того, удаление части ассимиляционного аппарата задерживает процесс укоренения. Черенки можно выдергивать с «ножкой», над узлом. В этом случае нижние листья при укоренении не соприкасаются с субстратом и не гниют.

Перед очередным сбором черенков маточные растения гвоздики (за сутки) обильно поливают. Это облегчает выламывание черенков и предотвращает их увядание. Когда растение теряет тургор, черенки плохо отделяются от побегов, сминаются и в дальнейшем хуже укореняются.

Черенки, взятые с побегов, готовых к образованию верхушечного цветка (индуцированные), считаются переросшими. Их нецелесообразно использовать для укоренения. Выход укорененных черенков в этом случае будет низким даже при благоприятных условиях черенкования. Повысить процент их укоренения не удается даже замачиванием в гетероауксине. После 4-недельного пребывания на стеллажах они выглядят здоровыми, тургорными, но остаются без корней. Такие черенки отличаются от стандартных удлиненными междоузлиями: 4—5 см вместо

2—3 см (см. рис. 17, в). Длина черенков, взятых с переросших побегов с тремя междоузлиями, достигает 12—15 см. У растений, полученных из таких черенков, снижается продуктивность. Количество вегетативных почек на черенке не превышает трех, а, как известно, они составляют основу ветвления куста и обеспечивают урожай. Одну из них при посадке черенка заглубляют в землю, и для формирования куста остаются всего две почки.

Черенки гвоздики быстро теряют воду и при посадке в подвядшем состоянии плохо укореняются, так как они не способны всасывать из субстрата влагу до нормального тургора. Поэтому нельзя допускать паузы между снятием черенков и посадкой их на укоренение, особенно при обработке стимуляторами роста сухим способом. Если все же было допущено небольшое увядание черенков, их устанавливают вертикально в пластмассовые контейнеры
В ВОДНЫЙ раствор стимулятора роста на 4 —12 ч и переносят в прохладное темное помещение.

В некоторых случаях черенки хранят в специальных камерах несколько месяцев. Так как основной спрос на посадочный материал бывает в первую половину года, летние черенки целесообразно накапливать и сохранять до зимы. Такие высококачественные черенки зимой хорошо укореняются и дают полноценный посадочный материал в начале следующего года. В этом случае сухие черенки сразу затаривают в небольшие полиэтиленовые мешки по 25 шт., складывают в картонные коробки (50x40x20 см, до 25—30 пакетов). Можно хранить черенки и без пакетов в картонных коробках, устланных полиэтиленовой пленкой, в вертикальном положении до 400 шт. В каждую коробку вкладывают этикетку с указанием сорта, количества и даты снятия черенков.

Вначале коробки устанавливают на стеллажи в помещении с температурой 6—8°С на двое суток, затем их переносят на постоянное хранение в камеры с постоянной температурой не выше 1—3°С, влажностью 70—78% и 5—6-кратным обменом воздуха в сутки. Недопустимо даже кратковременное повышение температуры на несколько градусов, так как при этом образуется конденсат, который приводит к вспышке грибных заболеваний и массовой гибели черенков. Оптимальный срок хранения черенков в камерах —3—4 месяца, так долго сохраняются только хорошо вызревшие черенки. Более четырех месяцев черенки не хранят, так как это увеличивает вероятность грибных заболеваний. Перед укоренением их вносят в более теплое помещение (8°С) на двое суток.

Для профилактики заболеваний черенки перед укоренением дезинфицируют в течение 15 мин в суспензии одного из фунгицидов: топсина-М (0,2%-ного), беномила или его аналогов (0,1—0,2%-ного) или превикура

(0,15%-ного) совместно с беномилом (0,05%-ным).

Для стимулирования процессов корнеобразования используют регуляторы роста, которые вызывают приток органических веществ в месте корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков. Регуляторы роста хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте (при хранении на свету и в сыром помещении препараты быстро теряют активность).

Читайте также:  Когда размножать лилии черенками

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке их смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или В1 (тиамин). Это способствует одновременному и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. В производственной практике для обработки удобны следующие способы: погружение нижней части черенков в водный раствор регулятора роста, обмакивание в ростовую пасту или пудру, полив субстрата стимулятором.

Черенки помещают на 4 ч в 0,05%-ный водный раствор гетероауксина (зимой) или 0,0015%-ный раствор йндолилмасляной кислоты (летом). Обработку проводят в затемненном помещении при температуре не выше 20—23°С. Более высокая температура (28—30°С) может привести к отравлению черенков. Зеленые черенки погружают в раствор на 2—4 см (не более чем на 7з их длины).

Порошковую смесь стимулятора делают следующим образом. В мерной колбе готовят исходный концентрированный раствор из расчета 1 мг на 1 мл спирта (50— 70%). Затем на навеску талька берут нужное количество раствора (например, для получения 0,5%-ного порошка — соответственно 10 г талька и 5 мл раствора), все тщательно размешивают, доливая спирт или воду, а затем высушивают при температуре 50°С.

Перед обработкой черенки слегка замачивают в 0,01%-ном растворе марганцовокислого калия, капли стряхивают и погружают основания в порошок. Растения высаживают осторожно, чтобы порошок не осыпался.

Применяют смесь и из следующих компонентов: 400 г талька, 60 мг а-нафтилуксусной кислоты и 20 мг тиамина.

Положительный результат дает предпосадочное охлаждение черенков (3°С) в течение 7—10 дней. В этом случае период укоренения сокращается на неделю. ,

Черенки укореняют в теплицах на хорошо оборудованных стеллажах с подпочвенным обогревом, обеспечивающим температуру почвы 22—23°С.

Для укоренения черенков используют различные субстраты. Основные требования к ним: рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха—15—50% общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит (марки 100 или 75) или смесь перлита и верхового торфа (2—1); для меристемных
черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой, дезинфицируют 0,5%-ным раствором инсектицидов и фунгицидов. Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5—6 см, увлажняют, перемешивают, слегка уплотняют и маркируют по схеме 4X4 или 4×5 см (на 1 мЛ высаживают 500—600 черенков). Черенки сажают в перлит на глубину 1,5—2 см, слегка обжимают и сразу поливают водой из мелкого сита. Срок укоренения черенков —21—30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревают горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячую воду подают от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы РТА-3, которые при помощи промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. При водяном обогреве субстрата используют рециркуляционную систему. Можно применять эдектрообогрев.

Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3—5°С ниже температуры субстрата. Температура субстрата у основания черенков должна быть 19—20°С в течение 10 дней после посадки, затем ее снижают до 17—18°С, чтобы избежать вытягивания междоузлий во время последней стадии укоренения. Температуру воздуха зимой поддерживают не ниже 13, летом — не выше 20°С.

Влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков должна быть 70—80%. Для поддержания нужной влажности воздуха во время укоренения черенков над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные укрытия, что упрощает уход за растениями. Можно также использовать туманообразующие установки, полив дорожек между стеллажами, редкие проветривания. Летом установку включают до 2—3 и более раз в час, зимой —

2—3 раза в день с экспозицией 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляют от датчика влажности листовой поверхности «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан, вода поступает в систему и начинается ее мелкодисперсный распыл через форсунки. Оседая на листья черенков, вода обеспе-чивает снижение температуры листа на 3—5°С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок влажность воздуха устанавливается на уровне 70—80%, влажность субстрата —70—75%. Такой режим особенно необходим в первые 10—12 дней.

С появлением корней (на 10—16-й день после посадки) влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают до одного раза в час с той же экспозицией, в дальнейшем поливают один раз в два часа и реже. При необходимости проводят некорневую подкормку черенков 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

За 2—3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы он после сжатия рассыпался, однако пересыхания не допускают.

Выход качественных черенков обеспечивается созданием оптимальных условий для их укоренения. Большое значение при этом имеет световой режим: в летний период применяют затемнение, с сентября по апрель — дополнительное облучение: фотопериод 12 ч, удельная мощность 180 Вт/мЛ. На 10—12-й день после посадки, когда образуется каллюс, черенки досвечивают. Целесообразно использовать движущуюся установку с шагом 12 и 8 ч.

Готовые к выборке укорененные черенки имеют три хорошо сформированных междоузлия и компактную корневую систему длиной 2—7 см. Выход укорененных черенков с 1 мЛ инвентарной площади оранжереи в среднем за

11 месяцев достигает более 660 шт. Укоренение составляет около 90%.

Укорененные черенки гвоздики упаковывают в пакеты по 20—25 шт., которые укладывают в коробки (ящики) с этикеткой, где указывают сорт, репродукцию, количество растений, дату выборки и номер бригады. Допускается хранение укорененных черенков упакованными, но не закрытыми сверху, при температуре 1—3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха 5—6 раз в сутки. Со дня выкопки до посадки черенки хранят не более 2 недель (ГОСТ 25622—83. Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской).

Источник